Im Fachhandel wird eine Reinigungsmilch oder Emulsion angeboten, die jeweils exakt auf das Holz abgestimmt ist. Diese Reinigungsmilch ist gleichmäßig und in einem dünnen Film auf die Oberfläche aufzubringen. Anschließend muss sie kurze Zeit einwirken und dann verrieben oder poliert werden. Antike möbel richtig pflegen sie ihre haut. Die Chancen für die Entfernung von Tinte und Teeflecken Ist das herkömmliche und vom Drogisten empfohlene Reinigungsmittel für antike Möbel nicht ausreichend, kann ein Spritzer grüne Seife Wunder wirken. Dabei sollte allerdings darauf geachtet werden, dass nicht zu feucht gewischt und auch anschließend schnell nach- und trockengewischt wird. Wer darüber hinaus Tintenflecken im Holz bemerkt, wird wenig Chancen bei der Beseitigung haben. Bei einem behandelten Holz mit Politur ist die Tinte meist durchgefärbt und eingezogen. Bei unbehandeltem Holz besteht noch die Möglichkeit, den Fleck mit schwacher Oxalsäure zu entfernen. Sollten sich Teeflecken auf dem Holz bemerkbar machen, dann können diese mit kaustischem Soda aus einer fünfprozentigen Lösung in Wasser beseitigt werden.
Abschließend werden die antiken Möbel mit einem sauberen Tuch poliert und Rückstände in den Verzierungen mit einer weichen Bürste vorsichtig entfernt. Dank der Möbelpflege erhalten die Oberflächen einen seidigen Glanz und werden widerstandsfähiger. Außerdem können feine Schrammen durch das Wachs verschwinden. Wer geölte Möbel reinigen möchte, bevorzugt ebenso ein trockenes Tuch. Stärkere Verschmutzungen können bei Bedarf mit etwas mehr Feuchtigkeit oder einer weichen Bürste entfernt werden. Allerdings sollten die bearbeiteten Stellen gleich darauf trocken gerieben werden, damit keine Wasserflecken entstehen. Soweit ein Reinigungsmittel notwendig ist, sollte grüne Seife verwendet werden. Für das Entfernen von Wasserrändern wird zum Beispiel Mineralwasser empfohlen, das aufgetragen und gleich darauf mit einem Tuch wieder aufgenommen wird. Wenn die Oberflächen stumpf und trocken anmuten, sollte die Versiegelung mit einem Hartöl erneuert werden. Antike Möbel richtig pflegen – so geht’s | Bau-Fachwissen. Das Auftragen erfolgt wiederum in Faserrichtung, bevor die Möbelpflege durch das Polieren mit einem Tuch vollendet wird.
Die Konsequenz sind Risse und Sprünge im Holz, die beispielsweise durch Trockenheit hervorgerufen und mit einer Möbelpolitur nicht behoben werden können. Optimal für die meisten antiken Stücke ist, wenn das Klima durch eine Luftfeuchtigkeit in Räumen von circa 45 bis 60 Prozent und einer Temperatur von 18 bis 22 Grad charakterisiert ist. © / Von der Kontrolle der optimalen Rahmenbedingungen mit einer modernen Kombination aus Hygrometer und Thermometer profitieren nicht nur die antiken Möbel. Experten stufen ein Raumklima mit dieser Luftfeuchtigkeit und milden Wärme auch für Menschen als ideal ein. Zu den klassischen Maßnahmen für ein ausbalanciertes Klima gehören dekorative Schalen mit Wasser, Diffusoren an den Heizkörpern und Pflanzen. Kreutz Landhaus Antike-Möbel-Pflege - Kreutz Landhaus Magazin. Im Sinne der Möbelpflege und der eigenen Gesundheit lohnt sich außerdem ein Blick auf professionelle Systeme für die Luftbefeuchtung. Insbesondere bei klassischen Methoden und bei funktionalen Wohnaccessoires wie Zimmerbrunnen ist deren gewissenhafte Reinigung von zentraler Bedeutung, damit keine Bakterien, Keime oder andere Schadstoffe in die Luft gelangen und eingeatmet werden.
Antiquitäten haben eine Menge zu bieten: Sie sind nachhaltig, qualitativ hochwertig und verfügen darüber hinaus über viele weitere positive Aspekte. Damit Deine Möbelstücke weiterhin in vollem Glanz erstrahlen, haben wir hier für Dich einige Hinweise zur Pflege zusammengestellt. GEWACHSTE MÖBEL Gewachste Holzmöbel benötigen grundsätzlich keine besondere Pflege. Antike möbel richtig pflegen waschen. Sie lassen sich mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch von Staub und Schmutz befreien und benötigen nur dann eine Oberflächenauffrischung, wenn sie stark beansprucht werden. Wenn dies der Fall ist, wird die Oberfläche in der Regel mit Wachs, alternativ aber auch mit einem milden Möbelpflegemittel behandelt und poliert. Je nach Beanspruchung kannst Du es einmal oder mehrmals pro Jahr mit Wachs nachbehandeln. Hierfür eignet sich am besten ein rein natürliches Wachs, das sich mit den Hauptbestandteilen von Bienen- und Carnaubawachs auszeichnet. Trage hierbei das Wachs mit einem weichen Tuch, in Richtung des Faserverlaufes vom Holz auf die Oberfläche des Möbelstückes auf.
Beim legen der OSB Platten dürfen aber keine ""Krümel"" in die Leimfuge geraten, sonst hast Du echte Probleme, mit dem Zusammenfügen! Zitat von greypuma Beim legen der OSB Platten dürfen aber keine ""Krümel"" in die Leimfuge geraten, sonst hast Du echte Probleme, mit dem Zusammenfügen! Könnte man das mit einer Dampfsperre verhindern? Zitat von Toby Denke mal, wäre eh angebracht tonfussboden.. Holzschüttung.. FEUCHTIGKEIT? Diffusionsoffene Dampfsperre nicht... DAMPFBREMSE..., ist nie verkehrt Hallo, vielen Dank für eure Einschätzungen, Erfahrungen und die hilfreichen Ideen! Die Konstruktion mit dünner Schüttung, Latten und Promasilplatten klingt sehr interessant, wird mir jedoch wahrscheinlich zu fummelig sein. Ich denke/hoffe, Schüttung gerade aufzubringen ist einfacher als eine 9 qm großen Bodenplatte gerade zu gießen da ich hier in Abschnitten arbeiten und mir Zeit lassen kann. Ich würde über die Schüttung vor dem Verlegen der OSB-Platten eine PE-Folie verlegen, vor Allem als Dampfsperre gedacht.
Ab 2/3 des Raumes ist auch eine kleine Stufe (1-2cm). Mit Trittschall dämmung habe ich mich noch nicht sehr auseinander gesetzt, ausser dass eine unter dem Laminat kommt. Wobei man sagen muss, im Nachbarraum wurde eine Unterkonstruktion auf eine Fertigdecke gemacht (Im Haus gibts sowohl Stahl beton, Fertigdecken und Balken). Diese knarzt sowohl nach unten als auch im Raum, so sollte es natürlich nicht sein. Es sollte schon günstig sein, für die 45m2 würde ich ungern mehr als 800€ ausgeben. Die Trocknung des Estrich s wäre nicht so schlimm, hätte ich nicht in dem Monat Urlaub. 09. 2016 15:29:32 0 2399477 zwischen 2... 30mm war die Ausgleichsmassenhöhe. Styropor ist zu weich wenn die Ausgleichsmasse oberhalb kommt. XPS Bauplatten hingegen sind hart genug. 26. 2016 12:00:28 0 2403773 Habe nun im Baumarkt auch 25mm OSB Platten entdeckt. Dabei war ich mir dann nicht mehr ganz sicher, ob 2x 15mm die bessere Wahl ist. Denn durch die zweimalige Verlegung hat man einen höheren Aufwand/Kosten. Ist es bei ratsam bei Trockenschüttung eintägig 25mm OSB zu verlegen?
Das gibt dann die richtige Basis für den gewünschten Bodenbelag. Macht Arbeit kostet auch etwas mehr Geld und du hast bei richtiger Ausführung Ruhe. #8 Ich habe das in den Neunzigern in meiner Jugendstilwohnung in Elberfeld auf 140 qm genau so gemacht. PE-Folie auf alte Dielen, an den Wänden etwas hochgeklappt also länger und breiter gelassen. Dann austarierte "Pilotlatten" (gerade Dachlatten, mit Klötzchen unterlegt) da drauf. Aufgefüllt mit Schüttung, die hieß damals "Bituperl", weiß der Himmel, was da heute auf dem Markt ist, mit einer Abziehleiste über die "Pilotlatten " gerade gezogen. Dann darauf leichte Faserplatten, 8 mm dick, weißnichmehr wie die hießen. Dann die hochgeklappten Folienenden drüberschlagen, darauf 22 mm Verlegeplatten, emissionsfrei. Diese waren 205 x ca. 100 cm groß und bleischwer (3. Stock Altbau). Untereinander in Nut und Feder verleimt, an der Wand auf 15 mm Abstand, also schwimmend. Dann kam der Parkettleger, 22 mm Eiche massiv Fischgrät, flächig in Leimbett.
#1 Liebe Bau-Profis In meiner Werkstatt, die in einer vormaligen Garage eingerichtet wurde, möchte ich einen Holzboden mit OSB-Platten verlegen. Der Betonboden hat einen Abfluss (den ich nicht brauche, da es vor dem Garagentor auch einen hat) mit entsprechendem Gefälle. Die Unebenheit möchte ich mit einer Trockenschüttung ausgleichen (Siliperl). Da der Boden im Winter sehr kalt ist, würde ich 2cm XPS-Platten drauf machen (mehr geht nicht, sonst kriege ich die Türe zum Wohnhaus nicht mehr auf). Dann die OSB3-Platten gegenseitig verleimt schwimmend darauf. Meine Fragen: a) muss ich den Abfluss versiegeln? Reicht z. B. ein Alu-Blech, das ich ggf. mit Silikon abdichte? b) funktioniert der Aufbau mit Siliperl / XPS / OSB? Kann ich die XPS-Platten direkt auf die Trockenschüttung legen? c) auf welcher Schicht soll ich die Dampfsperre anbringen? direkt auf den Betonboden, oder zwischen XPS-/OSB-Platten? d) muss ich sonst noch was beachten? Vielen Dank für die Unterstützung! #2 a) das mit dem Alublech ist ok, damit kein Wasser zurück drücken kann b) ich kenne Siliperl nicht, aber grundsätzlich sollte es bei fachgerechter Verlegung funktionieren.
Heute war Einkaufstag! Obwohl ursprünglich die Abholung der Baustoffe bei meinem lokalen Baustoffhändler erfolgen sollte, schaffte der LKW es aufgrund des Sturms nicht mehr diese vom Hauptlager vorbeizubringen, sodass Harry und ich dorthin heute eine Bummelfahrt mit Lorry (unserer T3 Pritsche, Baujahr 1985) unternahmen. Erst als wir die Ladefläche aufmachten und die ersten Säcke der Trockenschüttung in das Obergeschoss schleppten, wurde mir bewusst, dass jeder dieser 20 Säcke 20kg wog – zusammen mit den OSB3 Platten waren wir also stramm beladen und das erklärt auch, warum wir kaum 80km/h auf den langen Landstraßen erreichten XD. Einlagern der Baumaterialien Eine Palette OSB3 beinhaltet 42 Verlegeplatten im Format 2050mm×675mm×22mm und stellen eine Masse von ca. 700kg dar. Da ich diese möglichst nicht an einer Stelle auf den Deckenbalken liegen haben wollte, verteilten Harry und ich die OSB3-Platten auf mehrere Zimmer. So ähnlich teilten wir dann auch die Säcke mit der Trockenschüttung von Fermacell auf.
Re: OSB und Trockenschüttung Hallo wir selbst sind auch gerade dabei den Boden in unserem Haus zu begradigen, wir haben einfach auf der nidrigeren seite Holzbretter auf den Boden geschraubt und so eine Ebene Fläche erreicht, zwischen der Konstruktion haben wir dann Ausgleichs bzw. Dämmschüttung eingebracht, was zusätzliche Stabilität brachte. Wir haben ganz normale Spanverlegeplatten genommen in 19mm die sind weitaus günstiger als OSB gleicher stärke. Die. 22mm bringen natürlich mehr stabilität ein Bild vom Boden siehst du auf meiner Homepage. Ach so, Fermacell braucht meines Wissens nach einen vollflächige tragfähige Unterlage, weiß nicht ob man die direkt auf Ausgleichsschüttung verlegen kann...