Fürs Zusammenmischen der Farbe mit dem Verdünner, verwende ich eine 1, 25 ml Spritze mit Maßskala und gemischt wird ausschließlich in Leergebinden von Vallejo. Das Problem Sehr oft hatte ich in der Vergangenheit das Problem, dass mir beim Airbrushen schnell die Düse verstopfte oder sie dicke Spritzer herausrotzte – entschuldigt bitte diesen Ausdruck, aber das beschreibt es halt am Besten. Lästiges und häufiges, minutenlanges Reinigen der ganzen Pistole samt Düse waren die Folge und trübten den Spaß an der Arbeit so sehr, dass ich die Airbrush und das Modell oft wochenlang nicht mehr anrührte und wenn, dann nur noch am Wochenende, wenn ich viel Zeit und Lust hatte. Tamiya für airbush verdünnen - Revell Community. Auch war der Farbauftrag – wenn nicht gerade dicke Spritzer heraus kamen – eher rau und voll kleiner Tröpfchen, die eine gleichmäßige und glatte Oberfläche unmöglich machten. Das Bemalen meiner Modelle wurde zum Glücksspiel, welches ich zu häufig verlor und somit allmälich auch die Lust am Bemalen mit der Airbrush selbst. Obendrein endete jede Airbrushsession mit einer mehr als halbstündigen Reinigungsaktion, bei der die Düse demontiert und die Einzelteile Stück für Stück akribisch gereinigt werden mussten.
Mit normaler Acrylfarbe und Modellbau-Airbrush wäre ich vorsichtig. Airbrushfarben haben viel feinere Pigmente als herkömmliche Farben, so dass sie z. B. mit einer 0, 15-0, 30mm Düse verarbeitet werden können - mit Pinselfarbe fängt die Airbrush sofort an zu spucken und die Düse verstopft. Und das Verdünnen der Farbe ändert zwar die Fließfähigkeit, nicht jedoch die Pigmentgröße. Zwar lässt sich Acrylfarbe i. d. R. mit Wasser reinigen (und auch verdünnen), aber ein sauberes Spritzbild und zügiges Arbeiten sind kaum möglich, wenn Du keine Airbrush für grobe Arbeiten hast. Ich würde an Deiner Stelle mal auf der Schmincke-Website nach Verarbeitungshinweisen für die von Dir verwendeten Farbe suchen, bei den Produktbeschreibungen und im Downloadbereich finden sich zu fast allen Farben entsprechende Informationen. Viele Grüße Eric Also ich vermute ja aus der Fragestellung heraus auch, daß eine größere Fläche (keine filigranen Modelle) blau gestrichen werden soll. Also so etwas wie eine kleine Wandfläche.
Zwischen den beiden Achsschenkeln ist aber immer eine mechanische Verbindung. rein hydraulisch wäre das viel zu "wacklig" Der Lange Hier könnte Ihre Werbung stehen... langer711 Beiträge: 3254 Registriert: Di Aug 23, 2005 15:01 von Homer S » Do Jun 04, 2015 9:56 Habe ich das Richtig verstanden? Du hast eine Lenkhilfe (=Originale Lenkung mit einem Zylinder als Hilfe) und willst eine Vollhydrauliche Lenkung (Keine mechanische Verbindung zwichen Lenkrad und Achse)??? Bilder? Wegen ein paar Grad Lenkeinschlag? Überleg mal die Kosten? Hydraulische Lenkung Traktor eBay Kleinanzeigen. Lenkobitrol, Schläuche und Verschraubungen, Zeit, der Umbauaufwand und nicht zu vergessen der TÜV. Überleg es dir gut ob sich das lohnt. Kleiner Tip: Fahr mal einen MB Trak, da wirst du dich wundern wie wendig dein Ford ist. Gruß von einem verwöhnten JD Fahrer Homer Homer S Beiträge: 1454 Registriert: So Feb 17, 2008 11:21 Wohnort: LM Hessen von Fendt 106s » Do Jun 04, 2015 11:30... was beim Umbau zu bedenken ist, einen Hydraulische Lenkhilfe muss Vorrang geschaltet sein, sonst gibts kein TÜV!
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2011, 05:17:05 von MAN-fantast » Hallo Jürgen, was du jetzt in deinem letzten Beitrag gezeigt hast ist ein Lenkorbitol, wie es z. B. von Ulli verbaut wurde. Dies ist dann eine Vollhydraulische Lenkung ohne mechanische Teile zur Kraftübertragung. So wird dies auch heute bei den modernen Schleppern montiert. Ich stelle mir das jetzt beim Lenkorbitol so vor, das wenn man das Lenkrad nach links dreht solange wie man dreht Öl gefördert wird das die Räder nach links einschlagen, und genau so auch nach rechts. Wie das jetzt allerdings ist wenn man den maximalen Lenkeinschlag erreich hat, ob sich dann das Lenkrad einfach so weiter drehen läßt oder nicht, das müßte uns Ulli erklären. Alle anderen Systeme wie z. das von MAN Leo abgebildete ist eine reine Lenkhilfe. Hier gibt man durch das drehen des Lenkrades über das Lenkgetriebe und den Lenkstockhebel halt ein Signal auf den Lenkzylinder ob er aus- oder einfahren soll. Der große Nachteil ist das das alte Lenkgetriebe erhalten bleibt (ein Problem falls es ausgeschlagen ist) und die ganze Kraft auf den einen Arm des Lenkspurhebels wirkt.
Bild kommt weiter unten. Hier sieht man es noch das er immer voll auf Anschlag war, und wenn die Vorderachse rechts nach unten Pendelte noch mehr. Auf dem unteren Bild sieht man noch wie ich den Lenker verdreht habe. Auf den folgenden Bilden sieht man die Verlegung der Schläuche. Hier sieht man den an der Getriebeglocke angebrachte Halter für die Schlauchführung in dem beim Lenken die Schläuche vor und zurück fahren. Das ist die Position des Bockes für die Anlenkung des Zylinders. Er wird mit den 2 Schrauben für die Befestigung des Bremspedalbockes befestigt. Die schrauben sollte man mit schraubensicherungslack einkleben min. Mittelfest besser hochfest. Wer eine Hydraulische Lenkung hat aber mit der Leistung sehr unzufrieden ist, hat vermutlich das Problem das der Gewindestift der hinter der Schwenkverschraubung (die zur Lenkung geht) drin ist, noch ein 1 mm großes loch hat. Dieses Loch muss verschlossen werden, das all das von der Pumpe geforderte Öl durch das Lenkungsventil fliest, dieses hat nur Sin gemacht als das System noch ganz neu war und noch kein Lecköl hatte, das ist ein Fachbegriff in der Hydraulik, und heißt so viel wie interne Leckage.