Hier finden Sie einen kostenlosen Auszug aus der Bauanleitung: Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Schwelle an einer Betonplatte zu befestigen. Gewindestangen mit chemischer Dichtmasse, Metall Spreizhülsen, Ankerdübeln, HECO-Mehrkantschrauben oder einfach Sechskantkopf Gewindeschneidschrauben mit langen Dübeln, die an jedem Ende der Schwelle und in einem Abstand von durchschnittlich 50 cm angebracht sind. So befestigen Sie die Sparren an der Mauerlat. Für weitere Informationen über die Art und Weise der Befestigung der Schwelle können Sie diesen Artikel einsehen. Befestigung einer Schwelle auf einer Betonplatte 1: Befestigungspunkt Technik 1: Befestigung durch Sechskantkopf Gewindeschneidschraube; Technik 2: Befestigung durch HECO-MULTI-MONTI-Schraube; Technik 3: Befestigung durch Metall Spreizdübel; Technik 4: Befestigung durch Ankerdübel; Technik 5: Befestigung durch Gewindestange; Um zu bestimmen, welche Befestigung zu wählen ist, muss die Kraft bestimmt werden, der sie ausgesetzt wird. Dazu müssen Sie die Stärke des Windes definieren, der auf ihn niedergehen wird.
Wenn von der Seite der ganze Balken sich aufdreht dann gibt der Winkel auf der anderen Seite wohl leicht nach und biegt bzw. schert ab. Hab das auch so noch nicht gesehen. Kenn nur die Verschraubung von oben. (die ausserdem auch im richtigen Winkel erfolgen sollte um die maximale Zugbelastung zu gewährleisten, also keine 90 Grad) ich hab einen statisch ähnlichen dachaufbau und größe. den winddruck der auf die 1, 5x?? m überkragung wirkt kann schon recht heftig ausfallen. auch wenn dein dach ca. 6 tonnen hat (ist zumindest bei mir das gewicht) sollte der wind kein segel draus machen. ich hab mit 16er gewindestangen die balken und sparren verbunden um keine bewegung möglich zu machen. bin jedoch einfach auf nr sicher gegangen da ich die windlast nicht berechnen wollte. ist aber sicher nicht so schwer zu berechnen mit welchem druck ein möglicher sturm auf deine untersicht wirkt. BAU2014 schrieb: ich hab mit 16er gewindestangen die balken und sparren verbunden um keine bewegung möglich zu machen.
Auch kann man die Anker komplett durch das Mauerwerk führen und dann verankern, sieht man häufig bei alten Bauwerken auch in Deckenebene. Das hat aber meist den Nachteil einer Wärmebrücke. Hallo Arno,
danke für Deine Antwort.
Ich möchte die Lösung ohne RB oder RA.
Setzt man Deinen Vorschlag mit den MW-Ankern heute im Neubau noch um oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
Vielleicht je rechts und links einen Sparren direkt neben der Giebelwand?
Danke, Anne
Andreas aus Braunschweig
hat sich inzwischen schon einiges wiederholt
Ganz allgemein: Mit Giebelankern (GA) im Bereich der Mittel- und Firstpfetten!
Diese Anker müssen aber nicht unbedingt die großen geschmiedeten Prügel sein so wie es häufig in den Fachbüchern beschrieben wird.
Speziell (IN DER THEORIE):
1. GA im Bereich der Kehlbalkenebene
Hier würde ich die GA direkt mit den Mittelpfetten, wenn vorhanden, verbinden. Wenn ein Ringbalken in KB-Ebene vorhanden ist und auf Biegung nachgewiesen wird können u. U. zusätzliche GA entfallen.
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Biegen Sie an den Eckenrändern 2 cm zurück und bohren Sie zwei weitere Löcher. Durch die Befestigung der Steckdosen an der Ecke können sie gleichmäßig eingesetzt und ohne Verzerrungen in einer Ebene befestigt werden. Löcher in den Kanten helfen dabei, die Struktur fest gegen die Wand zu drücken. Zur Befestigung mit Mörtel: Bereiten Sie das Loch in der Wand vor. Mörtel oder Alabaster mischen. Tragen Sie eine Schicht Mörtel auf die Innenfläche auf, sodass beim Einsetzen des Sockels ein Teil nach außen ragt und die Rückwand eindeutig auf der Lösung aufliegt. Führen Sie das Kabel durch die technische Öffnung der Steckdose. Drücken Sie die Steckdose gewaltsam hinein und richten Sie sie aus. Überschüssige Lösung entfernen. Setzen Sie die Installation der Steckdosen und Schalter fort, nachdem die Lösung mindestens an einem Tag vollständig getrocknet ist. Zur Montage in Hohlwänden: Entfernen Sie die Montageplatten aus der Steckdose. Führen Sie einen Kabelvorrat in das technologische Loch ein und sichern Sie die Schutzwelle mit einem Nylonbinder.
Da gibt es eigentlich immer zum System passende Aufputzrahmen. Nur muss man dazu sagen: schön ist anders... Wie wäre es mit Multiplex? Da dürften doch schmale auch Kanten ziemlich stabil sein...? #8 von den Maßen her hört es sich nach Glasrahmen von Jung an (sagt mir Google) - da verstehe ich den Wunsch nach einer hochwertigen Lösung. :rolleyes: Plan A ist also: Gipskarton ausnehmen, Holzrahmen raufsetzen, wie von dir geplant. Ich würde allerdings nicht nur 30mm aufbauen, sondern etwas mehr. Die Tiefe der Hohlwanddosen beginnt bei ca. 35mm und geht so bis 68mm; bei Durchverdrahtung würde ich mindestens ca. 50mm tiefe Dosen verwenden (also ca. 40mm aufbauender Rahmen). Alles andere ist furchtbares Gebastel, mit hohem Fluchfaktor. Die "Holzkiste" müsste eine Abdeckplatte mit den Schalterdosen-Bohrungen haben (übrigens 68mm Durchmesser, 71mm Abstand zwischen zwei Bohrungen). Plus eine Aufdoppelung, so dass hinter der Abdeckplatte seitlich noch Luft für die Befestigungskrallen bleibt (siehe Bild).
Die Nachteile der Methode sind enorm: Staub in kolossalen Mengen, der Austritt der Schlitze weit über das Erforderliche hinaus, eine quadratische Vertiefung anstelle einer runden – eine Zunahme des Volumens der Fülllösung. Mit einem Stempel und Bohrer Durch Bohren am Umfang der zukünftigen Vertiefung können Sie genauer damit umgehen. Gebrauchte Betonbohrer mit einem Durchmesser von 6-8 mm. Es ist besser, direkt entlang des markierten Kreises oder von seiner Außenseite entlang der Tangenten zu bohren. Der Abstand zwischen den einzelnen neuen Bohrungen beträgt ca. 8-10 mm. Als nächstes wird das gesamte Material innerhalb des Kreises auf die erforderliche Tiefe ausgewählt. Eine einfache und zuverlässige Option, die keine zusätzlichen Investitionen außer Zeit erfordert. Perforator und Krone Am effizientesten ist die Verwendung eines 68-mm-Meißels mit siegreichen Zähnen oder Diamantbeschichtung. Für Schaumbeton darf eine Gipskartonkrone verwendet werden: Machen Sie eine Nut in der Mitte der Markierung.