Als erster Hersteller auf dem Markt hat ACO eine Schachtabdeckung der Klasse B 125 mit Deckel aus Kunststoff entwickelt. Die ACO Schachtabdeckung SAKU mit einem Deckel aus dem hochfesten Kunststoff Polypropylen (PP) entspricht zu 100% der DIN EN 124 und ist mit nur ca. 9 kg Deckelgewicht eine Alternative zu vergleichbaren Konstruktionen aus Guss und Beton. Leichter Deckel aus Kunststoff Der Deckel aus Kunststoff (PP) ist witterungs- und korrosionsbeständig. Aco schachtabdeckung saku b 125 mit lüftungslöchern und. Die neuen Schachtabdeckungen sind wartungsfrei und durch die schraublosen, verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff vandalismussicher. In Kombination mit dem Kunststoff-Betonrahmen aus Polypropylen (PP) in schwarz bietet der Einsatz der schwarzen Schachtabdeckung mit Deckel aus Kunststoff gerade bei gestalteten Freiflächen und im Privatbereich eine ansprechende Lösung. Durch den korrosionsfreien Rahmen werden keine Korrosionspartikel auf die angrenzenden Oberflächenbeläge übertragen. Mit der Entwicklung des neuen Bauteils erweitert ACO das Spektrum seiner Produkte um eine für Gehwege, Fußgängerzonen und Pkw-Parkflächen konzipierte Schachtabdeckung.
Die integrierte Dichtung macht diese Abdeckung bei drucklos auftretendem Kanal- und Fäkaliengas gas- und geruchsdicht. Darüber hinaus ermöglichen vier Taschen das Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221. Weitere Informationen zu Schachtabdeckungen können per E-Mail an ACO Tiefbau angefordert werden. siehe auch für zusätzliche Informationen: ACO Tiefbau Vertrieb GmbH
leichtes Deckelgewicht von 9 kg dauerhafte Optik durch hochfestes Polypropylen Kunststoff-Betonrahmen in schwarz einfache und sichere Bedienung verkehrssichere Arretierung Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß DIN EN 124-6
Brät man hier länger als wenige Sekunden rum, kann die weitergeleitete Hitze den Akku schaden oder gefährlich werden! Dann die Kabel verzinnen und die Längen kontrollieren. Ich habe die Pluskabel und das mittlere weiße Kabel des Balancersteckers verlängert. Letzteres muss bis zur Rückseite der beiden Zellen reichen, wo es angelötet wird und die Zellen in Reihe verbunden werden. Zur Zugentlastung habe ich nun zwei Schrumpfschläuche über die Kabel gezogen und am Balancerstecker Heißkleber angebracht, denn ich mag nicht wie die Crimpkontakte da drin wackeln und möchte gerne sorgenfrei den Stecker aus der Faceplate rausziehen… Für das Anlöten gibt es nun zwei Reihenfolgen. Eine ist, die beiden Akkus sofort mit einem Kabel hinten in Reihe zu schalten (siehe Bild) und das weiße Balancerkabel anzulöten. 18650 akku plus und minus 100. Die andere ist, diese Schritte erst am Ende zu machen, nachdem an der Vorderseite die Kabel (Plus und Minus) an den Akkus verlötet sind. Die zweite Möglichkeit ist die viel sicherere, da die Akkus dann erst am Ende in Reihe geschaltet sind, und man sie so beim Löten an der Vorderseite noch nicht kurzschließen kann.
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Ich habe nach dem Erwärmen die Überstände flach zusammengedrückt, um dann aus den entstandenen Platten eine Form rauszuschneiden, in die dann das Band der Brille eingreifen kann, genau wie bei der Original-Batterie. Am Ende habe ich noch Aufkleber angebracht, die LED-Anzeige angelötet, aufgeklebt und transparenten Schrumpfschlauch drüber: Man sollte einen solchen Eigenbau unbedingt mit dem Multimeter testen, bevor man ihn in eine meist teure Videobrille einsteckt. Am Hohlstecker sollte man von Masse (außen) nach Plus (innen) 2S-Spannung messen, genauso wie zwischen den äußeren Kontakten des Balancer-Steckers. Minuspol Akku 18650 für E-Zigarette - Dampfergarage. Der Mittenkontakt des Balancer-Steckers sollte zur Masse 1S-Spannung aufweisen. Nimmt man nicht die Stecker der originalen Batterie von Fat Shark, unbedingt die richtige Polung der Stecker auch in Bezug auf deren Form kontrollieren. Fertig sind 3400 mAh Kapazität fürs FPV-Fliegen! Bisher komme ich auf etwa 30 Flugakkus Betriebszeit, was mindestens dreifach so viel wie mit der Original-Batterie sind.
Info: Dieser Beitrag (mit allen Fotos) wurde von meinem Gast-Autor Lucas verfasst, nicht von mir (Phil). Du möchtest auch Gast-Autor werden? Dann melde dich einfach bei mir! Fat Shark Videobrillen sind allgegenwärtig in diesem Hobby, und dazu auch deren Batterien. Es gibt viele, die mit diesen Batterien so ihre schlechten Erfahrungen gemacht haben, und auch wenn ich von diesem bisher verschont geblieben bin, so ist zumindest die enthaltene Schutzelektronik in der 1800 mAh Variante ein Ärgernis beim Laden. Auch ist die Laufzeit nicht so erquickend, gerade weil ich mit Lüfterbetrieb, DVR und einem LaForge-Diversity-Setup eine besonders stromhungrige Brille betreibe. So haben es sich mittlerweile viele dazu entschlossen, auf bessere und/oder mit mehr Kapazität ausgestattete Batterien umzusteigen, darunter auch viele Eigenbauten. Als Rotor Riot ein Video hierzu veröffentlichte, habe auch ich es entgültig mitbekommen und machte mich daran, eine eigene Batterie zu bauen. Vorab die Warnung, dass beim Arbeiten mit Lithium-Zellen allgemein besondere Vorsicht geboten ist, da Kurzschlüsse oder Überhitzung der Zellen beim Verkabeln und Löten gefährlich sind, dies kann schnell zu Bränden führen.
Diesen vorsichtig rausziehen, er ist an der Unterseite angeklebt. Kabel mit rausziehen. Dann geht's ans Entlöten. Die Kontaktbleche der Zellen und alle Kabel sind an der schmalen Schutzelektronik-Platine angelötet, hierbei einzeln Kabel rauslöten. Ohne mit dem Lötkolben zu lange drauf zu bleiben (Zellen überhitzen) oder die Zellen kurzzuschließen. Ist das alles getan hat man die zwei Kabel und die Spannungsanzeige einzeln zur Weiterverarbeitung. Die LiPo-Zellen ggf. fachgerecht entsorgen. Bei den verwendeten 18650 Li-Ion-Zellen gibt es Varianten ohne Lötfahnen, also genau wie normale Mignon-Batterien. Diese Kontaktflächen werden normalerweise punktgeschweißt und nehmen Lötzinn schlecht an. Man sollte die beiden Kontakflächen daher mit Schleifpapier oder dem Dremel leicht anrauen, dabei aber aufpassen keine Öffnungen zu erzeugen. Diese Vorarbeit kann auch bei Lötfahnen nötig sein. Anschließend sollte man die Kontaktflächen mit dem Lötkolben verzinnen. Hierbei den Lötkolben heiß einstellen und mit einer breiten Meißelspitze und gleichzeitig Lötdraht kurz an die Flächen gehen.