In einigen wenigen Fällen reicht das Anschleifen der Oberfläche und/oder das Befreien von Öl, Fett und Staub. Welcher Sikaflex Primer für den jeweiligen Dichtstoff oder Klebstoff von Sikaflex genutzt werden sollte, hängt von mehreren Faktoren ab: 1. ) Das Material der Oberfläche, auf der geklebt oder abgedichtet werden soll 2. ) Dem Umfeld, in dem die Dicht- oder Klebmasse verwendet werden soll - Innen- oder Außenbereich - Temperatur- und Wasserbelastung - Umweltbedingungen (z. B. Kleber für bootsbau sager. stark korrosive Umgebungen) 3. ) Mechanische Belastung (Verklebung von Kleinteilen oder großen Teilen, bei denen mit mehr Fugenbewegung zu rechnen ist) Um den richtigen Sikaflex Primer oder Sikaflex Aktivator für Ihren Klebstoff oder Dichtstoff von Sikaflex zu finden, lassen Sie sich gern individuell von unseren Wassersportexperten beraten.
Eingesetzt wird BINDAN-CIN: Bei hohem Anspruch an die Wasserfestigkeit: - Bootsbau - auch salzwassergeeignet - Außentüren mit Lasur oder dunklem Anstrich - Rolladenbau, Fensterläden - Schankanlagen, Labor- und Praxisbau Bei Sonderanforderungen - Saunabau und Heißwasserbereich - bei harzhaltigem Exotenholz, sowie hoher Holzfeuchte - Hitzebeständige Verbundkonstruktionen - feuerhemmende Türen - Außentreppen - Linoleum, Mineralfaserplatten, Leder etc. Zertifiziert für Kinderspielzeug nach DIN EN 71 / 3.
Wenn die Stellen jetzt kontaktiert werden, klebt es sofort. Achte deshalb darauf, dass auf beiden Seiten Kleber aufgetragen wurde. Wenn nur eine Seite mit Kleber versehen ist, klebt es überhaupt nicht. Deswegen haben wir am Anfang 0, 3 - 0, 5 cm größer abgeklebt. Nach dem Kleben solltest Du mit einer Walze oder einer Glasflasche über die Stelle rollen, um es fest mit dem Untergrund zu verbinden. Mit einer Walze oder einer Flasche werden Luftblasen vermieden. Bootsbau, Yachtbau, Bootreparatur Epoxidharze. Schritt 4: Trockenphase Nun sollten die Stellen ein bis zwei Tage ruhen, damit der Kleber aushärten kann. Lasse die Stelle glatt und eben. Wird das Schlauchboot zusammengerollt, besteht die Gefahr, dass das geklebte Zubehör in einer geknickten Position aushärtet.
2010, 11:29 Registriert seit: 02. 2008 Ort: Hildesheim oder Werder/Havel Beiträge: 409 Boot: Bavaria 35 Sport und diverse 369 Danke in 217 Beiträgen So wie Antaris haben wir es auch verklebt. Pattex aus der Dose vom Baumarkt! 13. 2010, 11:32 Axel, da ich im Mittelmeerraum bin, könnte ich mir vorstellen, daß es im Motorraum evt. über 70° wird... oder auf jeden Fall recht warm.. Ich weiß nicht, ob das Pattex auch so feuerbeständig ist und NICHT schnell entflammbar... hatte das gestern auch in der Hand, aber da waren so viele Warnhinweise auf der Rückseite, daß ich es erst mal gelassen habe... gruss, marc 13. 2010, 11:36 Zitat: Zitat von werbemaxe das ist aber nicht das Pattex schlechthin, also das mit den Dämpfen, sondern ist eher so wie Holzleim und geruchslos. 13. 2010, 12:04 ok, danke, werd's ausprobieren. 13. Kleber für bootsbau und schatzsuche. 2010, 12:19 Admiral Registriert seit: 15. 12. 2007 Ort: Korneuburg a. d. Donau Beiträge: 4. 832 Boot: Albin 25 AK 9. 003 Danke in 3. 577 Beiträgen Für den Kleber von Dämmmatten gibts auch keine besondere Forderung.
Sind aber alle geschützt. Mit 1K-PU-Leim habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Gruß Niels #6 PU-Leim schäumt auf, füllt so Spalten auf. Das ist gewollt und führt so zu starken und leichten Strukturen, die dem Innern von Knochen ähneln. It is not a bug. It is a feature! JS #7 Ja das stimmt absolut. Ich hab damit beste Erfahrungen gemacht. Andere auch. Vor allem im Bereich UW-Schiff, Kielbereich usw., und Verkleben von Teak. Wenn da noch Feuchte drin ist (fast immer bei Holzbooten), ist das PU das Mittel der Wahl. Beim 1K-PU muß ich relativierend zu meinem vorigen Post sagen, daß ich nur 3 verschiedene Werkstoffe probiert habe. Die waren allesamt nicht so gut. Welchen Kleber für Dämmplatten im Motorraum? - boote-forum.de - Das Forum rund um Boote. Andere haben aber mit anderen Mitteln durchaus gute Ergebnisse erzielt, das Zeug wird auch auf Werften verwendet. Kann also so schlecht nicht sein. Gruß Niels #8 Hier kann ich mit etwas Erfahrung beitragen: Mein Boot ist seit 22 Jahren aus Holz (Okoumé, Rot-Zeder, Teak, Mahagoni) in Form von Furnier, Streifen, Balken, Latten, Formstücken, Sandwichplatten mit Hartschaum zwsichen den Hölzern und was weiss ich noch nicht alles und komplett mit West System Epoxy geklebt.
Auf keines von beiden würde ich verzichten wollen. VG Chris #3 Ergänzend zu den obigen Angaben: 2K-PU-Kleber (nicht 1K! ) kann man von "dünner als Wasser" bis zähflüssig bekommen und in jeder denkbaren Topfzeit. (Bredderpox, bacuplast etc.. ) - Auch bei feuchtem Holz eignet sich PU, im Gegenteil, dann geht das Zeug erst richtig ab. Das geht mit EP gar nicht. - Bei Verwendung von Teak ist PU wesntlich besser geeignet als EP, welches sich nach einiger Zeit leicht vom Teak löst. meine 5ct dazu Niels #4 Zum Thema PU-Leim kann ich auch etwas beisteuern. Verleimungen mit PU Leim scheinen eine eingeschränkte Lebensdauer zu haben. An den Stellen, bei denen ich die Fähigkeit zum Spaltfüllen nutzen mußte, ist zu sehen, wie der PU-Leim altert, er wird porös. Die Klebestellen (ausgeführt mit PU-Leim von UHU in der gelben Flasche vor ca. Kleber für bootsbau holz. 9 Jahren) halten derzeit noch. #5 PU-Leim ist nicht sonderlich UV-beständig, kann es daran liegen? Meine Leimungen vor >10J sind immer noch einwandfrei, ebenso vergossene Stellen.
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