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ZITATVerschlusszeit ist 1/100s und die Blende 4.. Nur hab ich das Problem das die "4" ständig blinckt egal in welches Lichtverhältniss ich gerade schwenk. [/quote] Das bedeutet, daß die Kamera zu wenig Licht hat und - damit mehr Licht durch das Objektiv kommt - gerne eine Blende wählen würde, die größer ist als Blende 4 (also kleinere Blendenzahlen wie z. 2, 8, siehe Blendenreihe), aber nicht kann, weil das 4 /35-70mm Objektiv als maximale Blende nur Blende 4 bietet. Das führt dann zu Unterbelichtung, solange Du nicht zum Ausgleich stattdessen durch eine längere Verschlußzeit dafür sorgst, daß mehr Licht auf den Film kommt. ZITATZudem hab ich noch das Problem im Programm Modus. Die verschlusszeit wird mit 1/6s angezeigt, ist das nicht viel zu langsam für einen Freihandschuss? [/quote] Definitiv. Als grobe Faustregel kann man im Kleinbildformat für statische Motive sagen, daß die Belichtungszeit nicht länger als der Reziprokwert der Brennweite werden sollte, also 1/35s bei 35mm Brennweite, 1/50s bei 50mm Brennweite und 1/70s bei 70mm Brennweite, aber das hängt auch von der Kamerahaltung und Übung des Fotografen ab, welche Zeiten er noch halten kann.
Diese Frage ist so eindeutig wie kaum bei einer zweiten Kamera zu beantworten: Die 7000 AF war die erste Spiegelreflex-Kamera mit integralem Autofokus. Alle neuen AF-Objektive waren speziell für dieses damals neue System entworfen worden. Zweimal "neu" bedeutet meist auch eine gewaltige Umstellung für die bisherigen Minolta-Nutzer. Und tatsächlich, die älteren, manuellen MD/MC-Objektive konnten nicht mehr genutzt werden – ein ähnlich resoluter Schritt, wie Canon ihn einige Jahre später beim Übergang zum EOS-System vollzogen hat. Zusätzlich bot die Minolta eine Programm-Steuerung und einen integrierten automatischen Filmtransport. Die 7000 AF war also so etwas wie die erste vollautomatische SLR, zumal – soweit ich weiß, auch die automatische ISO-Erkennung zum ersten Mal in einer SLR Verwendung fand. (Es finden sich dazu aber unterschiedliche Angaben. ) Als die 7000 AF auf den Markt kam, war sie die wohl modernste SLR. Nicht umsonst wurde sie "Kamera des Jahres 1985". Mitte der 80er aber wurde ein Autofokus von vielen Fotografen, die zum Teil seit Jahrzehnten manuell fokussierten, eher argwöhnisch betrachtet.
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Die Verkürzung der Brennweite führt (bei Gleichbehaltung der anderen Parameter) zu einem größeren Bildwinkel (und damit wieder zu einem ganz anderen Motiv) und zu einer größeren Schärfentiefe. Das hängt also alles miteinander zusammen. Egal, an welchem Wert man in Richtung Optimum "dreht", man "erkauft" sich das durch "Verschlechterung" anderer Werte. Die Herausforderung und Kunst besteht gerade darin, einen Schnittpunkt der verschiedenen gegensätzlichen Forderungen zu finden, der dem Motiv und der gewünschten Bildaussage am besten gerecht wird. ZITATZITATEine gedruckte Originalanleitung in deutscher Sprache kannst Du zum Selbstkostenpreis über das Forum anfordern, dies nur als Hinweis. [/quote] Auf dieses Angebot würde ich sehr gerne zurückgreifen Wo genau bestellt man dass bei euch? [/quote] Siehe: Dort gibt es übrigens auch die Anleitung zur Minolta Program Back Super 70 und zum Minolta AF Zoom 4/35-70mm. Viele Grüße, Matthias
Für Minolta bedeutete die Einführung des neuen Bajonetts eine Zäsur: Knapp drei Jahrzehnte lang, seit der Einführung der SR-2 im Jahr 1958, Minoltas erster Spiegelreflex-Kamera, hatte das Unternehmen am SR-Bajonett festgehalten. Auch an die X-Serie ( X 300, X 500, X 700), Minoltas letzte Serie an Spiegelreflex-Kameras mit manuellem Fokus, passten noch die ältesten Objektive. Mit Einführung des A-Bajonetts jedoch änderte sich das Auflagemaß von 43, 50 mm auf 44, 50 mm; vom fehlenden Autofokus einmal abgesehen, war es damit technisch unmöglich geworden, die alten Objektive mit der 7000 zu benutzen. Anders hat die Einführung des Autofokus-Systems zum Beispiel Nikon gelöst, das am gewohnten Bajonett festhielt. Für eine Übergangszeit bot Minolta daher einen Adapter an, damit die Fotografen bei einem Umstieg vom MF- auf das neue AF-System nicht auf einen Schlag alle Objektive neu kaufen mussten, sondern ihre alten Ausrüstungen zunächst weiternutzen konnten. Schönheitsfehler dabei: Der Adapter war zugleich ein Telekonverter, der alle Brennweiten verdoppelte, was bei Spezialobjektiven wie Fisheyes wenig hilfreich war.
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Produktbeschreibung zu LED Stripes Trafo Steckernetzteil 1A 12V Wenn Sie mit unseren LED Stripes aus dem bigE-Shop eine stimmungsvolle Beleuchtung planen, ist dieser Trafo genau der Richtige für Sie. Mit diesem durch CE, GS und FC mehrfach geprüften LED Transformator werden Sie garantiert viel Freude an Ihrer Beleuchtung haben. Der Trafo wird durch ein einfaches Stecksystem kinderleicht an die LED Stripes geklemmt - dann fehlt nur noch eine Steckdose und schon kann der Lichtertraum beginnen. Der hier präsentierte Trafo hat ein 140cm langes Kabel mit Stecker, er nimmt 100-240 Volt auf, am Ausgang liegen 12 Volt Gleichspannung mit maximal einem Ampere an. Spezifikationen: Eingang 110-240V über Euro-Stecker Ausgang 12V= über 5, 5/2, 1mm Koax-Stecker entspricht den neuesten Energieeffizienz-Richtlinien 1, 2m Kabellänge Maße: 71x29x40mm (mit Netzstecker 76mm) Sie haben Fragen zu diesem Produkt? Sie haben das Produkt bei einem anderen Anbieter günstiger gesehen und möchten ein individuelles Angebot von bigE?
Ich möchte mir vier SMD 5050-LED-Leisten kaufen und über einen 12 Volt DC-Trafo mit der Steckdose verbinden. Die SMD-Leisten haben nur ein Klemm-Anschlusskabel. Daher wäre zunächst die erste Frage: Ist es möglich mit nur einem Trafo gleich vier Leisten zu betreiben? Wenn nein, wie viele brauche ich? Und die zweite: Alle 12V DC-Trafos, die ich gefunden habe, an denen auf der Sekundärseite Klemmanschlüsse vorhanden sind, scheinen auch auf der Primärseite welche zu haben. Wie kann ich diese mit der Steckdose verbinden? Danke für eure Antworten! Vom Fragesteller als hilfreich ausgezeichnet Zunächst brauchst Du für den Betrieb JEDER LED einen passenden LED -Treiber. Der Treiber muss genau auf den Strombedarf und die Betriebsspannung der LED-Verbraucher abgestimmt sein. An einem 12 Volt-Trafo ohne LED-Treiber werden die LED sofort zerstört, weil eine Strombegrenzung nicht vorhanden ist. Dann solltest Du von Anschlüssen mit 230 Volt die Finger lassen, wenn Du kein Elektromeister bist. Das ist lebensgefährlich!
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