Nigel Slater feiert großen Erfolg mit Kochbüchern, die viel mehr sind als Kochbücher. Es geht nicht um das raffinierteste Rezept, sondern die Frage, was das Rezept mit dem eigenen Leben macht. Nigel Slater leidet, wenn er Besuchern seinen Garten zeigen soll. Er leidet daran, dass die zweite Frucht des Feigenbaums nie reif wird. Er leidet an den Löchern, die Londons Großstadtfüchse in den Mutterboden an der Hausmauer buddeln. Er leidet daran, dass er wegen seiner vielen Termine beim Baumschnitt nicht nachkommt. Doch ganz besonders leidet Slater am Buxus. Dort, wo im Frühjahr noch eine akkurat geschnittene Hecke die Grenze zu den Beeten markierte, schlängelt sich, auf Kniehöhe, braunes Gestrüpp entlang der Steinwege. "Raupen! ", stöhnt Slater und zieht ein schiefes Gesicht, "sie haben alles kaputtgefressen, es ist furchtbar, ich werde die Hecke rausreißen müssen. " In England ist der Garten des Autors und Gastrokolumnisten Nigel Slater fast so bekannt wie sein Besitzer selbst. Und dass dieser Garten auch Kummer bereitet und gerade nach nicht viel aussieht, sind paradoxerweise wichtige Gründe für seine Bekanntheit.
Nigel Slater gilt als bester Koch Englands. Dabei hat er nicht einmal ein eigenes Lokal – und hält sich selbst eher für einen Autor. Ein Gespräch über Ekel vor Eiern, den rauen Umgangston in Küchen und die Qualität von Tiefkühlerbsen. Nigel Slater, 62, in seiner Arbeitsküche. Hier testet er die Rezepte für seine Zeitungskolumne und seine Kochbücher, die auf Deutsch im Verlag Dumont erscheinen, zuletzt Greenfeast. Foto: Christopher Terry SZ-Magazin: Bis vor einigen Monaten lief in England ein Theaterstück über Ihre Kindheit. Haben Sie es gesehen? Nigel Slater: Sicher 25, 30 Mal. Das Stück ist ja seinerzeit durch einige Städte in ganz England gezogen. Ich wollte das Ensemble an jedem Ort unterstützen. Natürlich habe ich die Leute zuvor um ihr Einverständnis gefragt, ob ich das tun soll. Haben Sie gehofft, alte Freunde und Bekannte im Publikum zu treffen? Merkwürdigerweise habe ich nie jemanden in der Vorstellung getroffen, der auch in meinem Buch vorkommt, das dem Theaterstück zugrunde liegt.
Eine Kruste, die eher seufzt als knackt. Nigel Slaters Küchentagebuch geht mit den Jahreszeiten und so finden stets saisonale Produkte den Weg in die Küche wo sie zu köstlichen Gerichten verarbeitet werden. Die Rezepte sind nicht kompliziert und oft werden Sie Gerichte finden, die man sogar aus Resten zubereiten kann, vielleicht aus dem Kühlschrank oder dem Obstkorb. Obwohl die Zubereitungen einfach sind (natürlich gibt es auch solche, die etwas aufwendiger sind) merkt man dem Autor an, wie sehr er sich mit der Materie auskennt. Slater liebt das Einfache, bereitet es aber oft überraschend anders zu, er ist kreativ in dem was er tut. Es gibt einen Moment um die letzte Novemberwoche, in dem der Garten erleichtert aufzuatmen scheint. Die Blätter, vor allem die des Feigenbaums vor der Küchentür, scheinen über Nacht abzufallen und machen die Wege fast unsichtbar. Die Grün-, Gold-, Rot- und Ockertöne wechseln zu raschelndem Braun und nassem Schwarz. Büsche, Bäume, Zwiebelgewächse und sogar Beerenruten wirken, als seien sie müde und bettreif.
Ich habs irgendwie mit englischen Köchen. Viele sind international beeinflusst, kochen mit Gewürzen, die mir bei anderen oft fehlen. Die TV-Sendungen sind oft ruhiger, zurückgenommener als die deutschen und zeigen unaufgeregt, wie viel Spaß Kochen und Backen macht. Wie gerne würde ich mit Nigella oder Nigel (übrigens: wäre das nicht mal eine spannende Kombination, liebe BBC? ) in der Küche stehen! Mit Yotam sowieso, das ist ja nichts Neues. Da sich dieser Wunsch aber so schnell wohl nicht erfüllen wird, bleibt mir bis dahin das Blättern in Kochbüchern und der wöchentliche Blick in die online-Ausgabe des Guardian. Auch hier finden sich oft schöne Ideen für alle Geschmäcker, Geldbeutel und Zeitkonten. Etwas abgeändert habe ich ein Rezept von Nigel Slater für Cumin aubergine, beetroot hummus. Lecker, ganz unkompliziert. Nur mit dem Anhaften der ganzen Kreuzkümmelsamen an den Auberginenscheiben hat es nicht so geklappt, wie es wohl sollte. Daher habe ich noch ein paar Samen fettfrei geröstet, im Mörser angestoßen und über die heißen Auberginenscheiben gegeben.
Schien all das nicht zu zeigen, dass auch ein Ahnungsloser aus ein paar Quadratmetern Halbschatten ein Paradies erwachsen lassen kann? Natürlich ist Nigel Slater nicht ahnungslos, sondern als Autor längst so erfolgreich, dass seine Bücher auch ins Schwedische oder Koreanische übersetzt werden. In Deutschland ist gerade sein neues Buch erschienen, das - ebenfalls kulinarische - "Wintertagebuch" (Dumont-Verlag). Was die Frage aufwirft, wieso einem zwar kein deutscher Koch einfällt, der sich je in Großbritannien an der Veröffentlichung eines Rezeptbands oder auch nur eines Bändchens mit Bratwurstanekdoten versucht hätte; warum aber ein Mann aus London damit Erfolg hat, deutschen Lesern von seinen Besuchen auf dem Nürnberger Christkindles-Markt vorzuschwärmen? Wieso er von Stollen, Keksrezepten, Weihnachtspyramiden und Schneetreiben berichtet, als wäre er im Erzgebirge aufgewachsen? Die Antwort von Nigel Slater klingt einfach: "Ich liebe den Winter. Und es gab noch kein Buch, das ihn gefeiert hätte. "
Ein Reisender aus einer fremden Kultur, der Geschichten von dickem grünem Olivenöl, purpurvioletten Oliven, knubbeligen sonnenverbrannten Tomaten und Mahlzeiten im Freien mitbringt. Wird hier nun eine Gewürzpflanze beschrieben, oder ist das vielmehr eine Charakterstudie, vielleicht sogar die Ouvertüre zu einem großen Roman? Nigel Slater ist kein Koch, sondern ein Schriftsteller der über das Kochen schreibt. Seine Sprache ist voller Metaphern, seine Stimmungsbilder sind manchmal ganz fein gezeichnet, an anderen Stellen wiederum kontrastreich mit dicken Strichen auf die Leinwand gespachtelt. Jede Seite seines Buchs erzählt eine Geschichte, Nigel haucht auch dem vermeintlich simpelsten Kraut, der einfachsten Zutat Leben ein. Alles was in seinem Kochtopf landet spricht zu ihm, erklärt sich ihm und damit auch uns Lesern. Pfirsich-Pie. Flüstern Sie das Wort. Üppige Früchte unter einer Kruste, die so weich und krümelig sein muss wie das buttrigste Shortbread. Sie muss vor Zucker glitzern und unter der Gabel zart einbrechen.
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