So ich denke das ist erstmal alles was meine Erfahrungen angeht. Also aus meiner Sicht ist das wirklich noch ein Manko und muss abgestellt werden. Mit den von mir beschriebenen Maßnahmen kann man Verbesserung erreichen, aber noch lange dicht das Optimum, was hoffentlich das Ziel ist zu erreichen. Pla haftet nicht auf druckbett. Zum erreichen dieses Zieles gibt es denke ich zwei Ansätze: * Material weiterentwickeln --> hier müssen die UM Chemiker aktiv werden und eine Art PVA+ Material entwickeln. * Software weiterentwickeln --> in Cura sollte es die Möglichkeit geben die ersten PVA auf PLA Schichten voll kofigurieren zu können so wie die erste Schicht auf dem Druckbett. Sprich ich möchte bitte die Druckgeschw. für diese ersten 1-3 Schichten PVA auf PLA anpassen können, die Lüfterdrehzahl, Linienbreite, etc pp das volle Programm am besten bitte, denn da kann man auch noch was rausholen. So okay vielen dank an Sandfurz, das er dieses wichtige Thema gestartet hat und ich hoffe das entsprechende Materialien bereits in der Entwicklung sind!?
Hallo JohannesW, Ich weiß, dass es schon viele Threads zu diesem Thema gibt, allerdings konnten wir für uns noch keine Lösung daraus ziehen. Die Ursache dafür ist, das viele bei diesem Problem verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Bei dem einem klappt das Drucken direkt auf Glas von Anfang an, bei anderen, wie bei mir auch, will es am Anfang einfach nicht funktionieren. Das kann an der Glasplatte liegen, deren Oberflächenbeschaffenheit nicht immer gleich zu sein scheint. Bei mir hat es fast ein halbes Jahr gedauert, bis ich problemlos auf der Glasplatte drucken konnte. Pla haftet nicht restaurant. Die ersten Monate habe ich mit Blue Tape gedruckt, dann mit Buildtak-Folie. Während dieser Zeit habe ich es aber immer wieder versucht, die Glasplatte immer wieder mit Alkohol abgewischt, eine hauchdünne Schicht vom Klebestift aufgetragen und diese Schicht dann noch mit Wasser verdünnt, indem ich die Klebeschicht mit nassem Küchenpapier dünn verteilt habe. Irgendwann ging es dann. Wahrscheinlich bekommt manche Glasplatte erst durch das viele Abwischen und die dabei entstehenden "Mikrokratzer" die notwendige "Reife" zum direkten Drucken auf Glas.
Wenn deine Nozzle nicht überall gleichmäßig das Bett berührt, hier kannst du auch mit der Wasserwaage prüfen, ob die X-Achse gerade ist, weiteres solltest du prüfen, das die abstände links & rechts in der Höhe gleich sind. Oft neigen 3D Drucker mit einem Achsenmotor eher dazu sich zu verstellen, da die andere Achse einfach mitgezogen wird und nicht aktiv bewegt wird. Ender 3d V2 Platte haftet nicht? (Technik, Technologie, 3d-drucker). Ein weiterer Faktor, der oft für ein Verstellen der Achsen spricht, ist druck Ausübung von oben auf die Achse, dadurch kommt es eher zu einem durchrutschen. Hier gibt es verschiedene Typen: Raft Brim Skirt Brim und Raft können die Haftung bei schmalen Drucken die Auflagefläche des Druckobjektes erhöhen. Das Raft ist dabei die mit der größten Auflagefläche, geht aber leider auf Kosten der Qualität und muss aufwendig vom Druck getrennt werden. Oft bietet sich das Brim hier eher an, die Menge der Linien kann dir also mehr Haftung bieten. PLA löst sich nicht vom Druckbett Sollte es der Fall sein, das dein PLA sich nicht vom Druckbett lösen lassen, möchte ich dir gerne hier noch einige Tipps geben, woran es liegen kann oder was du dagegen tun kannst.
Nun entsperre die Achsen (Motoren) im Druckermenü, so das du das Druckbett und die horizontale Achse mit der Hand frei bewegen kannst. Beginnne jetzt mit einer der 4 Ecken, indem du die Druckdüse an dieser positionierst. Nimm nun ein Blatt Papier und schiebe es zwischen Druckdüse und Druckbett. Drehe jetzt an der Höhenverstellung des Druckbetts solange bis sich das Blatt Papier mit einem ganz leichten "Kratzgeräusch" zwischen Düse und Druckbett hin und her bewegen lässt. Pla haftet nicht tu. Wiederhole das an allen 4 Ecken des Druckbetts. 3D Druck haftet nicht – Falsche Druckbett-Temperatur Damit die erste Filamentschicht optimal auf dem Druckbett haften kann, muss das Druckbett entsprechend vorgeheizt sein. Ich selbst betreibe mein Druckbett mit einer Temperatur von 70 °C. Mit dieser Temperatur habe ich für mich die besten Erfahrungen gemacht. Natürlich gibt es noch weitere Faktoren, die für eine gute Haftung mitverantwortlich sind. Das aufgeheizte Druckbett sorgt dafür, dass sich das frisch gedruckte und noch heiße Filament nicht zu schnell abkühlt und elastisch bleibt.
05mm je Richtung vergrößern, was i. d. R. vernachlässigt werden kann). Sonst habe ich noch als allgemeinen Tipp: Print Settings -> Advanced: First layer: 200% Perimeters: 200% Solid Infill: 200% Top solid infill: 100% (wegen der schönen Oberfläche! Bessere Haftung auf dem Druckbett - 3D-Druck. ) Restliche Extrusion Widths: 0 Viel Glück! Beitrag #5 von R3D3 » Mo 2. Mär 2015, 08:21 Neuere Erkenntnisse: Die höhere Druckbett-Temperatur einstellung von 80° (danke MacForce) hat bei mir zuletzt insbesondere bei komplex geformten, langen und hohen, jedoch schmalen Objekten gut geholfen, wo bei niedrigerer Temperatur ("60°") das Warping trotz Kleber ziemlich extrem war (1-2mm). (Den Kleber habe ich auch bei 80° benutzt. ). Habe bei "60°" und mit Kleber auch mit breitem Brim experimentiert (12mm), jedoch feststellen müssen, dass dann die äußeren Schleifen des Brims nicht gut gehaftet haben und durch den Extruder zu Kollisionen mit dem Objekt und Mitriss desselben geführt haben.
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