Was ist beim Auftrag von neuer auf alter Ausgleichsmasse zu beachten? Grundsätzlich ist beim Auftrag von Ausgleichsmasse auf Ausgleichsmasse genauso vorzugehen wie auf anderen mineralischen Untergründen auch. Besonders wichtig ist hier aber das umfangreiche Grundieren des Untergrundes! Damit die Ausgleichsmasse später gut verläuft darf diese nicht zu schnell trocknen. Die vorhandene Schicht Ausgleichsmasse muss zwingend grundiert werden, um das Saugverhalten zu reduzieren. Da das Saugverhalten von Ausgleichsmasse sehr hoch ist, empfehle ich grundsätzlich zweimal mit einem Tiefengrund für saugende Untergründe zu grundieren. Gegebenenfalls beim ersten Auftrag den Tiefengrund mit Wasser verdünnen und nicht an Menge sparen! Ausgleichsmasse auf Holz auftragen » Das ist zu beachten. Zusätzlich macht es Sinn, die Ausgleichsmasse mit etwa 10% mehr Wasser anzumischen, als laut Herstellerangaben empfohlen. Vergesse außerdem die Randdämmstreifen* nicht.
Streichen Sie die Holzböden mit einem Wasser abweisenden Mittel, um zu verhindern, dass das Wasser aus der Ausgleichsmasse ins Holz eindringt. Das Holz würde verquellen und unter der Ausgleichsmasse nicht trockenen können, also anfangen zu faulen. Wenn Sie einen starren Belag wie Fliesen auf den Holzböden auslegen wollen, müssen Sie nun ein Armierungsgewebe mit dem Holzfußboden verbinden. Wenn elastisches Material wie Teppichboden oder PVC geplant ist, ist dies nicht nötig, auch wenn Sie darauf loses Laminat oder Parkett verlegen, muss kein Gewebe unter der Ausgleichsmasse verwendet werden. Ausgleich und Klebevinyl - Fußbodenaufbau & Bodenbeläge - Fragen rund ums Bauen? Frag die Experten. Rühren Sie nun die Ausgleichsmasse für Holzböden nach Vorschrift an. Diese muss meistens eine Konsistenz von Sahne haben, damit sie gut über den Boden fließen kann. Verwenden Sie bei einem geplanten Fliesenbelag die Masse nicht zu sparsam, auch wenn keine Unebenheiten ausgeglichen werden müssen, denn diese Masse schützt die Fliesen davor, Spannungsrisse durch darunterliegende Holzfußböden zu erleiden.
Bei einem mehrschichtigen Aufbau, bei dem eine einzelne Schicht vielleicht auch noch die Mindeststärke unterschreitet, hätte ich Bauchschmerzen. Das sollte man im Hinterkopf behalten. #3 Die Frage wäre "vorher" eine Idee gewesen. Ausgleichsmasse für Holzböden richtig verwenden. Dann hätte man Spachtelmasse empfehlen können, die zwecks höherer Schichtdicke mit Quarzsand gestreckt werden darf. #4 zwecks höherer Schichtdicke mit Quarzsand gestreckt werden darf Das hätte aber bedingt, dass Quarzsand auf der Baustellevorhanden gewesen wäre. Und das Wissen um die benötigte Menge Ausgleich Erstmal giessen dann festellen - Mist, reicht nicht dann Quarzsand draufkippen wäre ja nicht gegangen
Vielleicht hätte er eine Aufarbeitung nicht hergegeben, vom Zustand. Und unterschätze nicht die Sauerei und den Zeitaufwand. #3 Alles klar, vielen Dank #4 Das kann man nicht abschleifen und aufarbeiten. #5 Warum so ein Aufwand für eine Mietswohnung? Leg dir einen günstigen Boden drauf und lass alles wie es ist. Dein Vorhaben steht in keinem Verhältnis! Wenn du wie du selber schreibst "zwei linke Hände" hast, dann erst recht sein lassen. #6 Dreck und Aufwand sind enorm. Rechne pro qm und mm Ausgleichsmasse mit 1, 5 kg das sind da kommen schon 200 - 300 kg zusammen in ner Wohnung. hab erst Wandputz entsorgt. 500 kg von einem Raum. Der Dreck setzt sich überall fest. Bedeutet vor dem Streichen müsste die Tapete komplett gereinigt werden. Und dann noch das passende Werkzeug für die Entfernung Stemmhammer etc. zum Schleifen usw. Ich schätze mal mit 30 € pro qm mindestens für Werkzeug (Miete), Lack usw. Ich würde da eher Laminat oder wenn es hochwertiger sein soll Parkett bzw. Vinyl drauf legen und gut ist.
Evtl. müßt, ja nach Oberflächengüte des Betons, die Fläche noch mit einer Ausgleichsmasse egalisiert werden. #3 Hallo Herr Ehlers, Vielen Dank für die Info. Bei der Betonplatte muss ich vmtl. mit mehreren Wochen Trocknungszeit rechnen. Der Estrich hat dann ja auch nochmals eine gewisse Trocknungszeit. Sehen Sie eine Alternative zur Betonschicht oder raten Sie da eher von "Experimenten" mit Ziegelsteinen o. ab (also ein Nachbau ähnlich wie mit den Sandsteinblöcken)? Somit wären wir dann bei der Aufbauhöhe flexibler, als im aktuellen Zustand, könnten aber Dämmung und FBH realisieren und hätten kaum Trocknungszeit (Verzögerung des Zeitplans). Viele Grüße #4 Man kann einen Boden mit Ziegelsteinen erstellen, dann muss der Boden darunter aber verdichtet werden. Das geht nur mit Schotter und Sand, nicht aber mit Dämmmaterialien. #5 hallo, Das klingt gut. Das würden wir dann in diesem Falle wie folgt aufbauen: - eine Schicht Schaumglasschotter wie vorgeschlagen verdichten - ggf. Kies zum ausgleichen, - Folie (? )
#1 Hallo, wir sanieren aktuell ein altes Fachwerkhaus von vmtl. 1860 im EG (OG wurde 1987 kernsaniert) Wir sanieren hauptsächlich aus energetischen Gründen. im EG stoßen wir beim Fußboden auf einige Probleme und sind uns unsicher über einen sinnvollen Fußbodenaufbau. Im EG in Küche (15qm) und Bad (6qm) haben wir die alten Fliesen inkl. Fliesenkleber und eine ca. 3cm Ausgleichs-Schicht aus porösem Putz/Zement entfernt und sind auf lose liegende Sandsteinblöcke gestoßen. Die Oberkante Fußboden liegt etwa auf gleicher Höhe wie der umgebende Gelände. Boden und Wände sind alle trocken. Diese Sansteinblöcke sind etwa 10cm stark und liegen aller Wahrscheinlichkeit nach lose nur auf Erdreich (sie bewegen sich auch leicht bei Belastung). Ein Teil des Raumes ist unterkellert (Sandsteingewölbe mit Hausbrunnen) Bezogen auf einen stabilen, feuchtesicheren Bodenaufbau inkl. ausreichend Dämmung sind wir am hadern, wie wir vorgehen sollen. Ursprünglich (Vor dem Fliesen entfernen etc. ) geplant war, einfach nur Ausgleichsmasse, 2-6cm PUR Dämmplatten, OSB Platten, Kork-Trittschall und Fußboden zu verlegen.
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